Глубокозаглубленный ленточный фундамент

Достоинства и недостатки заглубленного ленточного фундамента + пошаговая инструкция по монтажу

18.09.2018 1,801 Просмотров

Надежное и прочное основание является гарантией долговечности любой постройки.

В этом отношении ленточный фундамент признан наиболее удачным вариантом, подходящим для большинства типов грунта и климатических условий.

Среди всех типов опорных конструкций лента имеет оптимальное сочетание эксплуатационных качеств, простоты и экономичности возведения.

Существует несколько вариантов оснований этой группы с разными параметрами, но основным из них является заглубленный ленточный фундамент.

Этот вид ленты позволяет обеспечить максимальную несущую способность и годится к использованию на самых проблемных грунтах. Рассмотрим его внимательнее.

Что такое заглубленный ленточный фундамент

Ленточное основание заглубленного типа представляет собой монолитную или сборную ленту из железобетона (или Ж/Б блоков), возведенную в траншее, имеющей глубину ниже уровня зимнего промерзания почвы. Это самый главный признак, отличающий данную группу оснований от остальных разновидностей.

Смысл состоит в том, что основание траншеи находится ниже точки, на которой происходит граница льда и незамерзшей воды в холодное время года. Это исключает возможность появления под лентой нагрузок пучения, возникающих в верхних слоях грунта.

Замерзая, вода расширяется, образуя выталкивающие или деформирующие нагрузки. Заглубленный фундамент опирается на никогда не замерзающие слои грунта, испытывая гораздо меньшие нагрузки по боковым сторонам ленты, которые можно существенно снизить, используя обратную засыпку из проницаемых для влаги материалов.

В результате имеется прочное и неподвижное основание, способное выдерживать большие нагрузки, ограниченные только несущей способностью грунта.

Достоинства и недостатки

Достоинствами заглубленного ленточного фундамента являются:

  • Высокая несущая способность.
  • Устойчивость к внешним воздействиям, прочность.
  • Способность работать на разных типах грунтов, глинистых, пучинистых и прочих проблемных категориях.
  • Высокая скорость строительства.
  • Простота конструкции, возможность самостоятельного возведения.

Существуют и недостатки:

  • Требуется качественный анализ грунта, поскольку основание зависит от гидрогеологических условий на участке.
  • Заглубленный вариант ленты требует довольно больших объемов земляных работ.
  • Необходимость использования строительной техники.
  • Требуются довольно большие объемы строительных и изолирующих материалов.
  • Готовая лента имеет большой вес и оказывает значительное давление на грунт, что уменьшает его несущую способность.

Устройство

Основание представляет собой замкнутую ленту, располагающуюся под несущими стенами, как наружными, так и внутренними. Лента находится в траншее, имеющей глубину на 20-40 см ниже уровня промерзания.

На дне траншеи находится песчано-гравийная подушка, играющая роль дренажа (при необходимости из траншеи обустраивается отвод влаги посредством системы дренажных труб). Лента заливается либо на песчаной подушке через слой гидроизоляции, либо на т.н. подбетонке — слое заливки из бетона, образующем широкую опорную площадку и ровную горизонтальную поверхность.

Чем выше и тяжелее будет здание, тем больше необходимость в создании подбетонки.

Лента поднимается над нулевой отметкой на некоторую высоту — 0,3-0,7 м. Видимая часть, цоколь, обеспечивает определенный подъем стен над уровнем грунта для уменьшения опасности намокания от дождевой или талой влаги и возможности вентиляции подвальных помещений.

Поверхность ленты со всех сторон покрывается слоем гидроизоляции для защиты от капиллярного впитывания и стоков воды с поверхности.

В каких случаях его используют

Заглубленный ленточный фундамент необходим для тяжелых и массивных зданий, строящихся на проблемных грунтах — слабопучинистых, глинистых почвах. Рекомендуется к применению на слоистых грунтах с чередованием глинистых и рыхлых прослоек.

Использование заглубленной ленты при строительстве малоэтажных домов при индивидуальной застройке экономически нецелесообразно, так как расходы на создание такого фундамента будут слишком высоки, а нагрузки окажутся несопоставимы с возможностями.

Для таких ситуаций используются комбинированные или мелкозаглубленные виды оснований.

Подушка под фундамент

Песчаная подушка служит для обеспечения ровной опорной площадки для приема веса ленты. Второй функцией слоя засыпки является отвод влаги от ленты. Вода, которая просочилась сверху (дождевые стоки, талые воды, почвенные воды из близлежащих к поверхности водоносных слоев с сезонной подпиткой) легко проходит сквозь слой песка и мелкого щебня, опускаясь на дно траншеи.

Там она впитывается в грунт или отводится по системе дренажных труб. Второй вариант надежнее, так как поверхность грунта понемногу заиливается и перестает впитывать влагу, что вызывает накопление и понемногу создает опасность намокания бетонной ленты.

Возможность отвода влаги по дренажной системе устраняет опасность, обеспечивая нормальный режим работы основания.

Слои засыпки обычно состоят из 20 см песка и 20 см щебня с верхним выравнивающим слоем песка 5 см. Каждый из них тщательно трамбуется механическим способом. На практике качество уплотнения оценивают, пройдясь по засыпке.

При нормальном уплотнении следов от обуви не остается.

Выбираем глубину и ширину

Глубина погружения ленты определяется уровнем промерзания почвы. Это табличное значение, различающееся в зависимости от географического расположения региона. Отыскать нужные данные можно в таблицах СНиП. Ширина ленты рассчитывается исходя из ожидаемой нагрузки.

При этом, нередко возникает ситуация, когда расчетная ширина оказывается меньше толщины несущих стен. По правилам ширина фундамента должна превышать толщину стен на 100 мм, поэтому расчетное значение увеличивают.

Выбор марки бетона обусловлен величиной нагрузок на основание и несущей способностью грунта. Наиболее распространены марки бетона М200 (для легких построек), М250-М300 (средние и тяжелые здания), М250 (массивные многоэтажные дома).

Применение более тяжелых марок бетона — М 400 или М500 характерно для зданий до 20 этажей или ответственных массивных сооружений с высоким уровнем нагрузок на основание.

В качестве арматуры используются металлические оребренные стержни толщиной 12-16 мм (рабочие) и гладкие вспомогательные прутки меньшей толщины, служащие для поддержки рабочих стержней до момента заливки бетона.

Монтаж опалубки

Опалубка — это форма для заливки бетона, определяющая ширину и высоту ленты. Она строится из обрезных досок, в отдельных случаях используются многоразовые специальные щиты.

Сборка щитов опалубки производится рядом с траншеей. Они должны быть плотными, без щелей или зазоров. Готовые щиты опускаются в траншею, устанавливаются в нужное положение, выравниваются по осям и горизонтали и фиксируются изнутри поперечинами, а снаружи — вертикальными опорными брусками, усиленными наклонными распорками.

Опалубка должна быть прочной, способной гарантированно выдержать нагрузку от бетона при заливе и затвердении.

Армирование и вязка

Арматурный каркас принимает на себя осевые растягивающие нагрузки, возникающие при изгибании ленты под действием подвижек опорных слоев грунта или при возникновении боковых усилий пучения.

Конструкция каркаса представляет собой пространственную решетку, состоящую из горизонтальных (рабочих) стержней и вертикальной арматуры, удерживающей их в необходимом положении.

Сборка каркаса чаще всего производится методом вязки прутков мягкой стальной проволокой и фиксации стержней в нужном положении. Можно использовать сварку, но она нужна только при большой толщине прутков.

Заливка

Заливка производится одномоментно, без перерывов. Если временной разрыв составляет более суток, приходится прерывать процесс и дожидаться полного затвердения материала, что на месяц остановит работы.

Заливать бетон надо с нескольких точек, чтобы получить равномерное распределение материала по всей длине ленты. Это поможет выровнять нагрузки, возникающие с массиве ленты при кристаллизации.

Дополнительно производят полив водой в течение первых 10 дней для выравнивания напряжений, возникающих между влажными внутренними участками и более сухими внешними. Опалубку снимают через 10 дней, а продолжение работ допускается через 28 дней после заливки бетона.

Гидроизоляция

Гидроизоляция — важная и ответственная процедура, имеющая два вида:

  • Горизонтальная. Установка изолятора под ленту и на ее верхнюю поверхность для исключения возможности капиллярного впитывания влаги из нижних слоев грунта и сверху, от стекающей со стен или дождевой влаги.
  • Вертикальная. Наносится на боковые стенки ленты с внешней и внутренней стороны.

Существует несколько видов вертикальной гидроизоляции:

  • Пропитка.
  • Рулонная изоляция.
  • Жидкие составы.

Традиционно использовался горячий битум, но на сегодня актуально применение готовой мастики. Пропитки прекращают поглощение бетоном влаги, но они используются сравнительно недавно и не успели завоевать популярность.

Завершающие этапы работы

Завершающая процедура — засыпка пазух. Для этого используется песок или вынутый из траншеи грунт, если он способен хорошо пропускать воду. Наличие глины в слое засыпки не допускается, так как она выполняет защитные функции, обеспечивая сток воды на дно траншеи с последующим удалением дренажной системой.

После засыпки пазух с внешней стороны ленты заливается отмостка, не позволяющая дождевым или талым стокам проникать к основанию ленты.

Полезное видео

В данном видео мы предоставим вам пошаговую инструкцию по монтажу заглубленного фундамента своими руками:

Заключение

Заглубленный ленточный фундамент позволяет получить максимальные значения несущей способности, прочности и надежности основания. Вместе с тем, он требует больших трудовложений и расхода материалов, что делает использование этого вида ленты нецелесообразным при строительстве небольших домов.

Для возведения требуется тщательное обследование геологической обстановки на участке, определение уровня залегания грунтовых вод и сбор прочих данных, позволяющих максимально точно рассчитать параметры основания и получить оптимальный результат строительства.

Технология обустройства глубокозаглубленного фундамента

В основе любой капитальной постройки, строения или сооружения считается глубокозаглубленный ленточный фундамент. От правильного обустройства основания зависит не только технические данные, но и эксплуатационные качества. Глубоко заложенные основы возводятся пошагово, и каждый этап важен и обладает специфическими особенностями.

Схема устройства глубокозаглубленного фундамента

Стоит отметить, что заглубленное основание обустраивается в случае, если будущее строение имеет цокольный этаж. Для возведения необходимо провести много подготовительных работ, что не предполагается проводить, например, при малозаглубленном ленточном основании.

Как правильно обустраивают глубокозаглубленный фундамент

Выполнять подобное основание нужно поэтапно, по существующей, разработанной инженерами технологии. Оттого, под какое сооружение требуется фундамент, некоторые этапы могут отсутствовать или быть другими, но есть обязательные, без которых невозможно получить качественное долговечное фундамент под дом.

В какой последовательности идут работы, рассмотрим:

  1. Рассчитать несущую способность будущего основания.
  2. Разметить территорию, по расчетам, которые были проведены ранее.

Подготовка траншеи под фундамент

  • Производство подготовительных земельных работ, во время которых выкапывается глубокий ров ниже замерзания грунта.
  • Строительство опалубки.
  • Армирование.
  • Заливка железобетона.
  • Работы по гидроизоляции фундамента.
  • Отсыпка основания.
  • Инструменты для работы

    Для создания фундамента глубокозаглубленного своими руками нужны материалы, инструменты:

    • гидроуровень;
    • портативная бетономешалка, или корыто, оббитое железом изнутри, для замешивания;
    • гвозди;
    • молоток;
    • Штык лопата и совковая;
    • отвес на длинной нитке;
    • веревка и много колышков для разметки территории;
    • болгарка или ножовка по металлу;
    • сварочный аппарат;
    • шпателя и другой инструмент.


    Так же нужно сразу приготовить материал:

    • цемент М500;
    • щебень или речной гравий;
    • песок;
    • арматура;
    • проволока для вязки;
    • строительная доска.

    Весь инструмент и материал закупается заранее, чтобы работа проходила без задержки.

    Как рассчитать фундамент глубокого залегания

    На этом этапе рассчитывают три самых важных показателей: глубина залегания, ширина и длина. Длина будет равна периметру здания, которое предполагается построить. Глубину высчитывают, учитывая тип грунта, высоту подъема залегания вод, на почве для постройки. Ленточный фундамент данного типа должен, находится ниже линии, на которую почва промерзает, в данной местности. Ширина ленточного основания будет зависеть от материала, для постройки сооружения.

    Весь расчет производится в следующей последовательности:

    • нужно посчитать удельный вес сооружения, при этом вес основания не считают;
    • учитывая тип грунта, устанавливают несущую способность ленточного основания;
    • ширина основания будет зависеть от расчета общего удельного веса здания, при этом стоит учесть и вес почвы, она будет оказывать на основание определенное воздействие;
    • по всем вышеперечисленным параметрам нужно определить вес самого фундамента;
    • только после этого можно рассчитать максимальную ширину ленточного основания, способного выдержать нагрузку.

    Глубокозаглубленные основания могут выдерживать достаточно большой вес, даже если их ширина будет равна 10 сантиметров, но подобные фундаменты не используют, так как подобной ширины материала для постройки нет. Если брать за пример дом из бревна, то для него нужно делать фундамент в 25 сантиметров. В некоторых случаях применяют ленточные основания в полметра и больше.

    Как выполнить разметку участка и провести земельные работы

    Разметка

    Ее нужно нанести на то место, где будет стоять сооружение. Выполнить ее очень просто, взять колышки и веревку. Колышки нужно вбить по внешним углам, и натянуть между ними веревку по периметру. После этого нужно натянуть веревку по обеим диагональным прямым, от угла к углу. Должно получиться 4 треугольника. Если веревки равной длины, то значит, разметка сделана правильно. На данном этапе не учитывают глубину закладки фундамента, она не имеет значения. Главное, сделать ровную разметку участка – перекос в ленточном основании приведет к недолговечности всего здания.

    Важно! Если удельный вес здания большой, и несущих стен больше четырех, например, посередине сооружения будет еще одна основательная стена, то под не нужно разметить основание, по принципу описанному выше.

    Инструкция для разметки участка под фундамент

    Фундамент такого типа может быть выполнен без опалубки. При этом траншея роется только под габариты здания. Грунт сразу убирается на наружную сторону, так как на внутренней стороне здания будет обустраиваться подпол, и придется грунт перекидывать. Опалубку можно не сооружать, но стоит рассмотреть все этапы строительства фундамента глубокого залегания.

    Опалубка

    Для глубокозаглубленного фундамента формируют опалубку из обрезной доски, но можно приобрести и специальный комплект, выполненный из пластика. Доски нужно сколотить в щиты по высоте равные будущему основанию. Доски сколачивают максимально плотно, чтобы не было щелей. Опалубка выстраивается по внешнему и внутреннему краю. Опалубка должна быть максимально устойчива, поэтому ее нужно закрепить с наружного края специальными колышками, чтобы избежать раздвижения при заливке бетонной смеси.

    Вариант конструкции опалубки для заливки глубокозаглубленного фундамента

    Кроме этого, через каждые полметра нужно обустроить П-образные перемычки, они должны находиться сверху, при этом не мешать дальнейшей заливке.
    Перед тем как окончательно установить опалубку стоит засыпать песчаную подушку на дно траншеи и обустроить гидроизоляцию, а то потом это делать будет неудобно. Обычно для гидроизоляции применяют рубероид – распространенный и недорогой рулонный материал. При отсутствии рубероида можно использовать 20 микронную полиэтиленовую пленку в два слоя.

    Стоит знать: что доски опалубки нужно хорошо промочить, иначе они вберут воду с фундамента, а это может привести к его растрескиванию.

    Как сформировать армирование

    Не важно, какой фундамент обустраивается его нужно подвергать армированию. Некоторые застройщики не производят эту работу, так как она самая трудоемкая.

    Это не правильно – без армирования основание не имеет нужной прочности. Армировка проводится при помощи арматуры, диаметр которой зависит от габаритов фундамента. Самым востребованным сечением арматуры считается 8-18. Армировать можно, связывая арматуру в виде сетки или обустраивать стальные пояса.

    Поясная армировка встречается редко – процесс очень трудоемкий. Пояс – конструкция с горизонтально лежащей арматурой, которая скреплена друг с другом специальными короткими вертикальными прутками. Эти перемычки призваны скрепить пояса друг с другом, при этом их высота не может доходить до 50 см. Самое распространенное армирование – сетка. Вначале создают конструкцию, с расположенными на расстоянии 15 сантиметров нескольких прутков.

    Схема армирования фундамента

    Арматура скрепляется перемычками отвесными, высота-составляет тоже 15 см. Получается своего рода пояс, соединяющееся с такой же конструкцией, при этом длина поперечин будет одинаковая. Результатом таких соединений становится сетка с одинаковой ячеей, стороны которой равны 15см. Если планируется усиленное армирование, то можно сделать сетку с ячейками в 10 см.

    Это самый надежный способ армировки фундамента, но стоит отметить, что он и дорогой. При этом все пояса можно не только связать специальной, вязальной проволокой, но и соединить при помощи сварочного аппарата. Как только весь будущий фундамент будет армирован, можно приступать к заливке бетона. В видео показан как правильно армировать глубокозаглубленный фундамент.

    Как изготовить и залить бетонную смесь

    Для приготовления бетона понадобится несколько компонентов в таких пропорциях:

    • Цемент – 1 часть;
    • Песок – 3 части;
    • Щебень или гравий – 2 части;
    • Вода – 1 часть .

    Интересно: если у вас нет желания готовить бетон самостоятельно, то его можно заказать в готовом виде. Для этого нужно понимать, что из цемента М500, получается бетонная смесь В150. Этот бетон идеально подойдет для строительства ленточного основания, который расположен под уровнем промерзания земли. При большом объеме работы по заливке нужно сделать заливку частями, при которой опалубку делят на секции, расположенные вертикально, и заливают их отдельно. Именно этот вариант заливки поможет основанию не разрушиться с течением времени. Если залить основание горизонтальными полосами, то очень скоро он начнет расслаиваться.

    Процесс заливки глубокозаглубленного фундамента

    Заливать начинают с углов, и потом продолжать ее вдоль стен. Затем бетон уплотняют, сделать это нужно очень тщательно, так как в бетоне могут образоваться воздушные полости, которые нужно исключить. Они ослабляют бетонное основание. Как только бетон залит, его нужно аккуратно разравнять шпателем, до появления на поверхности цементного молочка.

    Для того, чтобы с поверхности основания влага не выходила слишком быстро, нужно накрыть его целлофаном или рубероидом. Некоторые специалисты советуют положить мешковину, которую смачивают раз в день.

    Бетонное основание оставляют примерно на месяц для просыхания, иногда времени нужно больше. До полного просыхания никакие дальнейшие работы по строительству проводить нельзя.

    Гидроизоляция и засыпка

    Как только бетон полностью застынет можно, убрать опалубку. Для того чтобы фундамент не начал разрушаться от промерзания зимой его нужно гидроизолировать.

    Схема гидроизоляции и засыпки фундамента

    Провести эту процедуру нужно обязательно, хотя некоторые застройщики этим пренебрегают. Не стоит исключать и грунтовые воды, от которой сможет защитить слой рубероида. Рубероид нужно разрезать на листы, которыми не только покрывают верх фундамента, но и закрывают боковые стороны. После того как весь фундамент будет покрыт рулонным материалом, его нужно обмазать жидкой битумной гидроизоляцией.

    Далее, фундамент нужно засыпать как снаружи, так и внутри будущего здания. Засыпают любым не пучинистым грунтом, можно взять ранее выкопанную землю из траншеи. Пучинистые почвы могут разорвать ленточный глубокозаглубленный фундамент, даже если он будет выполнен с соблюдением всех технологических аспектов.

    В окончании

    Многие, из обывателей собираясь строить дом, боятся браться за заливку самостоятельно, так как не знают технологии.

    Вариант конструкции глубокозаглубленного фундамента

    Но если строго придерживаться данной инструкции, описанной выше, то можно обустроить основание для своего здания своими руками. В данном случае вы сможете сэкономить на вызове профессиональных рабочих строителей, услуги которых стоят не дешево. Обустройство основания под дом является самым важным этапом в строительстве, так что если у вас возникают сомнения, что вы сможете сделать это качественно, то лучше вызвать профессионалов.

    Ленточный фундамент глубокого заложения

    Бесспорно, основной и важной частью будущего строения является его базис. Поэтому к его обустройству необходимо подойти со всей ответственностью. В этой статье пойдет речь о том, как правильно заложить заглубленный ленточный фундамент своими руками. На какие основные моменты следует обратить внимание. Только после тщательного анализа всех факторов и произведённого расчёта приступают к выполнению этапов строительства монолитного ленточного основания.

    Некоторые особенности заглублённого основания

    Ленточный фундамент глубокого заложения является самым распространённым из всех типов оснований, которые существуют в строительстве. Представляет собой монолитную ленту, которая прокладывается по всему периметру будущего строения. В том случае, когда дом довольно больших размеров и возникает необходимость возвести несущие стены, то под ними также прокладывают ленточное основание с глубиной определенных размеров.

    Особенностями заглублённых фундаментов являются не только глобальные земляные работы, но такие моменты, как:

    • Использование большого количества строительных материалов;
    • обязательный монтаж опалубки, на которую необходимо запастись досками;
    • длительность застывания бетонной смеси, а также приготовление или приобретение её.

    По своей надёжности и крепости, глубокозаглубленный ленточный фундамент является одним из лучших. Поэтому его закладывают под массивные дома, для строительства которых используют тяжёлые материалы. Очень хорош он и при обустройстве подвальных помещений. Хотя монолитный фундамент с успехом применяют и для лёгких построек.

    Заглублённый фундамент способен выдержать абсолютно все нагрузки, которые возникают при его заливки на проблемных местах. В данном случае необходимо лишь правильно определить глубину его заложения. Особенно это касается тех участков, на которых наблюдается разнородная почва. Это может спровоцировать проседание основания. Решением проблем на таком грунте является глубина закладки ленты.

    Большой плюс заглублённого ленточного фундамента это возможность обустройства подвального помещения, в котором лента основания выполняет функцию стены. Причём с размерами можно определиться самостоятельно. Но планируя заложение подвала, очень тщательно изучаем геологические особенности участка, в обязательном порядке уровень прохождения грунтовых вод. Помним, что углублять фундамент нужно ниже промерзания грунта, но выше грунтовых вод.

    При правильном выполнении всех этапов закладки глубокозаглубленного фундамента длительность его функционирования составляет около 50 лет при использовании для его обустройства кирпича, до 80 лет из сборных бетонных конструкций и до пару сотен лет, если произведена заливка монолитным способом.

    Направленность в применении

    Следует отметить, что монолитные ленточные основания бывают не только глубокого заложения. К примеру, при возведении лёгких строений можно обустраивать фундамент мелкого заложения. Для хозяйственных построек вообще используют фундамент без заглубления. Но если планируется постройка тяжёлых домов, то необходимо подумать об основании с существенным заглублением. Кроме веса строения, учитывают такие параметры:

    • Какая глубина основания определяют геологические особенности грунтов;
    • определение уровня расположения грунтовых вод;
    • глубину промерзания почвы учитывают при расчётах, насколько заглублять ленту.

    Именно эти показатели определяют, какой глубины должен быть базис. Если почва пучинистая, то заглублять ленточный фундамент нужно основательно, чтобы промерзанием грунта не разрушало конструкцию.

    Размеры ленточной конструкции над уровнем земли даёт возможность обустроить цокольное помещение. Внешняя отделка цоколя выполняется из любого материала.

    Технология заливки заглубленных фундаментов

    Процесс заливки заглублённых монолитных ленточных фундаментов состоит из нескольких этапов, каждым из которых не стоит пренебрегать. Каждый из них имеет существенное значение правильного функционирования монолитной конструкции. Предоставляем пошаговое руководство технологии изготовления заглубленной ленты.

    Подготовительные работы

    Строительство на подготовительной стадии начинается не только с завоза материалов и инструментов. В первую очередь расчищают строительную площадку от всякого рода мусора. Далее снимают на определённой глубине плодородный слой, выравнивается по уровню. Только после этого приступают к разбиванию площадки под заглублённый фундамент. Для этого используют колышки и бечёвку. Начинать необходимо с углов. После того как обозначены углы строго под прямым углом и натянута бечёвка, проверяют диагонали.

    Работы на участке продолжаются обустройством траншеи. Её размеры должны соответствовать фундаментных габаритов. Но не забываем добавлять минимально 5 см со всех сторон.

    Обустройство опалубки

    Монтаж опалубки заключается в создании деревянной конструкции, которая помещается на глубину траншеи. Исключить размещение опалубки внутри траншеи для фундамента с заглублённым заложением только в том случае, если почва достаточно плотная. Но чаще всего опалубка заглубляется внутрь траншеи.

    Материалом для создания опалубки чаще всего является деревянная доска толщиной 40 – 50 мм. Для дополнительной устойчивости и придания жёсткости, конструкцию укрепляют посредством распорок, подпорок и клиньев.

    Установка опалубки необходимо устанавливать надёжно, чтобы исключить даже минимальную неустойчивость. Соединения должны быть достаточно плотными. Иначе залить заглубленные фундаменты без потерь бетонной смеси будет невозможно.

    Что касается высоты опалубки над уровнем земли, то она определяется уровнем цоколя дома.

    Монтаж армирующего пояса

    Углублённый базис требует определённой прочности. Обеспечить это может должнаяармировка. Для этих целей используют стальные прутья с диаметральным сечение 14 – 16 мм. Отсутствие армирующего пояса приведёт к быстрому разрушению ленты. Возникает вопрос, на какую глубину размещается армированный каркас. При заложении углублённого фундамента каркас не должен лежать на грунте. В принципе, чтобы правильно залить заглубленные основания с армопоясом, необходимо соблюдать минимальную ширину от краёв в ленточном изделии. При этом обязателен процесс покрытия прутьев бетоном.

    Прутья между собой связывают с помощью проволоки. Многие специалисты не рекомендуют сваривать конструкцию.

    Заливаем углубленный базис

    Одним из важных процессов является заливка основания бетонной смесью. Пошаговая инструкция заливки:

    • На глубину заливают основание только после того, как установлена опалубка и проведено армирование;
    • заливать можно бетоном самостоятельного приготовления, но лучше приобрести готовую бетонную смесь;
    • заливаем определёнными слоями толщиной по 15 – 20 см, при этом проводят трамбовку для удаления пузырьков воздуха;
    • залить необходимо в кратчайшие сроки, чтобы не успели образоваться швы между слоями;
    • после того как заливка завершена, оставляют его для застывания. Уходит на это около двух недель.

    После демонтажа опалубки надземной части монолита, приступают к его гидроизоляции и утеплению.

    Положительные и отрицательные стороны заглублённого основания

    После того как определено глубину заложения и другие параметры, выполнены все технологии по обустройству, можно не сомневаться в его надёжности. Такому фундаменту присуще ряд положительных характеристик:

    • Универсальность основания. Он подходит как для возведения многоэтажных домов, так и для частного строительства;
    • несложность в обустройстве, главное правильно определить на сколько заглублять;
    • достаточно высокая степень надёжности;
    • длительность службы;
    • устойчивость к воздействию механических и климатических условий.

    Недостатки заглублённого монолита:

    • Довольно много строительных материалов необходимо для его изготовления, что влечёт за собой значительные затраты в отличие от основания мелкого заложения;
    • большой вес конструкции;
    • если глубина промерзания грунта большая, то такого типа основания лучше не использовать;
    • необходимы большие затраты песка.

    Как видим обустройство заглублённого ленточного фундамента вполне реально выполнить самостоятельно. Главное, не допускать ошибки при строительстве. Помним, что глубина ленточного фундамента при закладке в первую очередь определяется геологией и климатом. Для того чтобы не допустить ошибок, обязательно следует проконсультироваться со специалистами.

    Заглубленный ленточный фундамент – технология строительства

    Строители утверждают, что заглублённый ленточный фундамент монтируется при возведении дома с подвалом или при наличии цокольного этажа. Эта конструкция считается опорной, она находится ниже уровня земли и используется для удержания несущих стен. Необходимость такого заложения подземной конструкции возникает на участках с перепадами высот или при низком уровне промерзания почвы.

    Необходимость заглубления фундамента

    Глубоко заглублённое основание устанавливают в местности, где есть пучинистые грунты. Кроме этого основания применяют во время постройки габаритных зданий, домов с цокольными этажами, подземным гаражом или подвалом. Устройство такой конструкции обойдётся в круглую сумму денег через большие объёмы земляных работ и потребность в огромном количестве строительных изделий.

    На уровень заглубления основания влияют такие параметры:

    • вид почвы;
    • глубина промерзания почвы;
    • залегание поверхностных вод;
    • рельефные особенности конкретного участка;
    • характеристики постройки.

    Неравномерная усадка здания возникает в таких случаях:

    • вспучивание почвы;
    • неоднородность грунта;
    • большая нагрузка от здания на основание.

    Основной задачей проектирования фундамента считается определение толщины плотной почвы, которая обеспечит равномерную усадку дома. Заглубляют основание на 20-30 сантиметров ниже уровня промерзания.

    Если пренебрегать указанным требованиям, то почва начнёт двигаться и разрушит основание и стены здания. Его износоустойчивость зависит от структуры грунта на конкретном участке. Однородная земля защищает т образный заглублённый ленточный фундамент от неравномерных движений (усадки). При пересечении нестабильных слоёв почвы с плотными грунтами, проектировщики должны тщательно рассчитать глубину заложения конструкции. Уровень усадки будет зависеть от глубины залегания подземных вод. После завершения строительных работ почва под зданием движется, что приведёт к появлению трещин на основании или стенах дома.

    Материалы и инструменты для работы

    Перед устройством фундамента готовят инструмент и строительные материалы. Нам понадобится:

    • совковая и штыковая лопата;
    • бетономешалка;
    • уровень;
    • рулетка;
    • гвозди;
    • болгарка;
    • металлическая проволока для устройства каркаса;
    • деревянные или стальные колышки;
    • болгарка;
    • вязальная проволока.

    Из материалов понадобится цемент, щебень и песок, а также изделия для гидроизоляционных работ (обмазочная гидроизоляция или рубероид). Для строительства заглублённого ленточного фундамента понадобится траншея значительной глубины. Её лучше вырыть при помощи экскаватора, чем вручную.

    Подготовительные работы

    Технология заглублённого монолитного ленточного фундамента требует от человека особенных знаний и умений. С проектированием и устройством этой массивной конструкции справится не каждый. Приведённая ниже пошаговая инструкция состоит из следующего плана работ:

    1. Все операции по устройству фундамента начинаются с составления проекта. Такую работу доверяют специализированной организации. Таким образом, застройщик избежит проблем с дальнейшей эксплуатацией здания и оформлением необходимых документов.
    2. План глубокозаглублённого ленточного фундамента переносят на местность. Для выполнения таких работ привлекают геодезистов.

    Выравнивайте участок для строительных работ при помощи специальной техники это значительные финансовые вложения, но при помощи бульдозера можно сделать нужные уклоны под котлован на местности.

    Земляные работы

    После перенесения плана заглублённого фундамента с подвалом на местность и установки отметок приступают к земляным работам. Вот основные нюансы выкапывания траншей:

    1. Если здание имеет небольшие габаритные размеры, то работы можно доверить нескольким строителям. Работы проводятся при помощи ручного инструмента, лопат.
    2. Заглублённый фундамент — это сложная конструкция, особенно если дело касается крупных зданий с неправильными габаритными размерами. В данном случае траншеи разрывают экскаватором. Затем по периметру проходится бригада работников и подравнивает дно котлована и свисающие части грунта.
    3. Для удобства возведение стен ширину основания увеличивают на 10 сантиметров по отношению к проектным значениям. Подобный зазор позволяет упростить работы по устройству опалубки.
    4. В нижней части предварительно выровненной траншеи закладывают слой гравия 20 сантиметров. Этот материал необходимо тщательно разровнять и утрамбовать.
    5. Поверх этого слоя засыпаем 15-20 сантиметров песка, который тоже увлажняем и трамбуем.

    Зачем необходимо укладывать полиэтиленовую плёнку на дне траншеи. Этот материал используется для качественной изоляции подошвы основания.

    Альтернативным вариантом считается устройство подбетонки. Слой песка с гравием проливаем цементным раствором и разравниваем смесь. Для максимальной эффективности этот материал нужно выдерживать не менее недели.

    Установка опалубки

    Опалубка заглублённого ТИСЭ фундамента может быть несъёмной или съёмной. При постройке конструкции своими руками в большинстве случаев выбирают временный вариант. Такую опалубку сооружают с досок, её снимают с основания после высыхания бетонной смеси. Дерево пригодно для повторного использования.

    Габаритные размеры опалубки будут зависеть от глубины траншеи и формы фундамента. Их длина колеблется в пределах 1,5-3 метра, но оптимальным вариантом считается 2 метра. Внутреннюю сторону опалубки делают ровной и гладкой.

    Вбивайте шляпки гвоздей в доску так, чтоб они находились изнутри. При наружном размещении эти крепёжные элементы будут препятствовать строителям во время работ по разборке опалубки.

    Ознакомимся с инструкцией для сборки опалубки для армированного монолитного фундамента:

    1. На углах котлована с наружной стороны траншей забиваем колышки. Верх направляющих должен выступать над поверхностью земли на 50 сантиметров.
    2. Колышки связывает натянутый шнур, который задаёт направление щитов.
    3. Далее нарезают доски одинакового размера. Их соединяют гвоздями или саморезами при помощи вертикального бруса, при этом шляпки крепёжных элементов нужно замаскировать на внутренней стороне щита.
    4. Щиты направляют по разметке, их закрепляют к брусьям от дна траншеи. Верхняя часть опалубки должна располагаться по уровню. Смещение вертикальных и горизонтальных плоскостей не допускается.
    5. Для выравнивания по горизонтали первый щит прикладывают впритык ко дну и закрепляют часть опалубки при помощи молотка и гвоздя. Второй край выравнивают по уровню и прибивают к брусу. все части опалубки должны устанавливаться по направлению шпагата.

    Для удобства монтажных работ крайние брусья делают длиннее остальных. Их прочно закрепляют в грунте. Установленные щиты дополнительно скрепляют распорками. Подпирают опалубку по углам изнутри и снаружи.

    Армирование

    Как известно, армирование заглубленного ленточного фундамента сварными каркасами позволяет улучшить показатели упругости и прочности конструкции. На устойчивых грунтах можно обойтись без каркаса, но арматуру лучше уложить, что повысит долговечность здания.

    Для этой цели используются металлические прутки с диаметром 10-14 миллиметров. Форма каркаса зависит от нагрузок на здания. В стандартной ситуации рекомендовано использовать два горизонтальных и два вертикальных каркаса. Соединение прутков в единую конструкцию происходит при помощи сварки. Каркас можно сделать своими руками без дополнительных приспособлений. В этом случае арматуру скрепляют между собой при помощи вязальной проволоки.

    Для предотвращения соприкосновения арматуры с землёй нижнюю часть каркаса укладывают на кирпичики, таким образом, чтоб между металлом и землёй оставался зазор в 5 сантиметров. При выполнении этого условия можно предотвратить коррозию арматуры.

    Бетонирование

    После установки опалубки и металлических каркасов приступают к бетонированию заглублённого фундамента ушп с цоколем. Необходимое количество бетонной смеси можно заказать у специализированной организации. Раствор можно приготовить самостоятельно из песка, цемента и щебня. Пропорции сырьевых компонентов 3:1:5. Эти вещества тщательно перемешивают в мешалке, для создания необходимой консистенции бетона в сухие сыпучие материалы добавляют воду.

    процесс бетонирования фундамента состоит из нескольких несложных операций:

    1. Готовим раствор в бетономешалке.
    2. Заливаем смесь в опалубку слоями по 15-20 сантиметров;
    3. Каждый из пластов необходимо уплотнить вибротрамбовкой. Во время проведения такого процесса необходимо следить, чтоб с бетона вышли все пузырьки воздуха.
    4. Раствор нужно подавать в траншею с небольшой высоты, падение смеси с расстояния 1,5 метра приводит к её расслоению.
    5. После заливки слой накрывают полиэтиленовой плёнкой и дожидаются его полного высыхания.

    При наличии устойчивой жаркой погоды недавно устроенный фундамент необходимо периодически смачивать, чтоб на бетоне не появились трещины. Когда прочность бетонной смеси превысит 70% можно приступать к демонтажу опалубки.

    При заливке опалубки через специальный насос пользователь получает ряд преимуществ. Это плотное, а также равномерное укладывание ленты, высокая скорость выполняемых работ и возможность заливки фундамента за один заход. К бетонированию заглублённого фундамента необходимо подойти со всей ответственностью. Такие операции должны проводить опытные, знающие своё дело строители. Безопасность и надёжность, а также прочностных характеристики здания будут зависеть от соблюдения технологии работ.

    Гидроизоляция

    Заглублённому бетонному фундаменту необходима защита от проникновения влаги. Гидроизоляционные изделия выбирают по таким характеристикам, как климатические и геологические условия, а также по параметрам постройки. В большинстве случаев для этой цели используются рулонные материалы или обмазочная гидроизоляция (битумная мастика).

    На подготовительном этапе работ необходимо очистить основание от пыли и цементных наплывов. Если в качестве гидроизоляции будет использоваться еврорубероид, то такие изделия при укладке на поверхность нужно разогреть газовой горелкой. Рулоны стыкуются внахлёст с зазором в 15-20 сантиметров. Для эффективной защиты фундамента от воздействия влаги рубероид укладывают в два слоя с совмещением стыков.

    В состав всех видов обмазочной изоляции входит битум. Такую гидроизоляцию распределяют по поверхности при помощи валика или шпателя, толщина рекомендуемого слоя составляет 3 миллиметра. Когда первая прослойка высохнет, укладывают второй слой обмазочной гидроизоляции. В этом случае мазки делают перпендикулярно до первого ряда.

    От проникновения влаги защищают не только основание, но и цоколь здания. В дальнейшем в этой части укладывают плитку или натуральный камень.

    Сильные и слабые стороны заглублённого фундамента

    Основным плюсом рассматриваемой конструкции считается хорошая несущая способность. Мелкозаглубленное основание может не выдержать прилагаемых усилий, в то же время массивная бетонная плита простоит не один десяток лет. Ещё одним достоинством считается возможность устройства подвала.

    Несмотря на некоторые преимущества, заглублённый фундамент имеет ряд недостатков. Это значительный расход материалов и человеческих ресурсов. Земляные работы занимают много времени, но этот недостаток можно нивелировать за счёт использования строительной техники.

    Когда все операции по устройству фундамента закончены, можно выгонять стены жилого дома. Перед выполнением этого процесса необходимо проверить поверхность на горизонтальность. Неровные основания обрабатывают, а затем приступают к укладке стенового материала.

    Как сделать заглубленный ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

    Перед постройкой сооружения тщательно проводится анализ характеристик постройки. На этапе проектирования выбирают тип фундамента. Заглубленный ленточный фундамент подходит для высотных домов и сложной конструкции.

    Чтобы сделать ленточный фундамент, следует пройти строительные этапы: проектирование, разметку участка, земляные работы.

    А также опалубку, армирование, заливку бетоном, гидроизоляцию.

    Преимущества заглубленного ленточного основания

    Положительные характеристики заглубленного ленточного фундамента определяют позитивный выбор заказчика:

    1. Популярная технология проверена временем.
    2. Дает возможность закладывать строительство мощных построек.
    3. Простота исполнения.
    4. Не реагирует на деформацию.
    5. Прочная конструкция.
    6. Конструкция используется для подвального помещения, гаражей. Бетонные заливки являются в этом случае стенами.
    7. Долговечность.

    Когда применяется

    Ленточный фундамент может быть различной глубины. Мелкие основания нужны для одноэтажных построек и легких конструкций.

    Применяют его при взведении цокольного этажа, дома с подвалом, тяжелых материалов.

    Незаменим он при крупнообломочном грунте, пучинистой почве, скальных породах.

    Требования к углублению

    Чтобы определить высоту ленты следует обращать внимание на факторы:

    • состав грунта;
    • расстояние грунтовых вод;
    • глубина промерзания грунта берется из СНиП;
    • суммарную массу дома;
    • рельеф площадки под основание.

    Средний показатель глубины промерзания в России для различных регионов будет неоднозначный. Север – 2 м, юг – 1, средняя полоса – 1,5.

    Отсюда высота ленты варьируется от 1, 3 до 2,3 метров. Лента закладывается с запасом 30 см.

    Подготовительный этап

    Подготавливают участок: убирают мусор, снимают плодородный слой. Необходимо привести инвентарь, материалы, технику.

    Сделать разметку нужного участка.

    Разметка участка

    На бумаге нанести все точки строительного участка. При переводе размеров на поверхность земли потребуется помощь теодолита.

    По углам, на пересечении несущих стен с перегородками, выставляют колышки с петлей. Натягивают трос или веревку. Проверяют углы на прямоугольность, отмечают ширину опалубки, учитывают толщину щитов.

    Шаг от ближайшей постройки выдерживают 3 метра, дороги – 5.

    Заложенный размер траншеи увеличивают на 1,1 м. Для размещения подушки, которая будет снижать давление в случае пучения земли.

    Расчет заглубления основания

    Для этого потребуются некоторые параметры:

    • массу дома с мебелью, людьми, облицовочным материалом;
    • каждому региону соответствует своя сопротивляемость грунта. Данные берут из таблицы.

    Когда данные собраны, применяется формула: расчетную нагрузку делят на сопротивление грунта. В результате получают площадь подошвы основания, назовем ее (S подошвы).

    Далее площадь фундамента умножают на несущую способность грунта, получаем (S основания).

    При сравнивании двух величин, Первая величина должна быть больше. При получении дробного числа величину округляют в большую сторону для подошвы ленточного фундамента.

    Тогда он прекрасно выдержит верхнюю нагрузку (дом).

    Необходимый инструмент

    Для быстрого заполнения опалубки бетоном потребуется бетономешалка.

    Уровень, прибор теодолит.

    Материал для опалубки (дерево, метал).

    Лопаты разные по способу действий – совковые, штыковые.

    Мастерок, пила, гвозди.

    Вибрационный прибор для удаления пузырьков.

    Трос или веревка для обозначения периметра.

    Арматура для сооружения каркаса.

    Сварочный аппарат или проволока для вязки каркаса.

    Технология возведения

    После утверждения проекта, все данные переносят на участок и переходят к технологии возведения ленточного фундамента.

    Проводят следующие этапы строительства: земляные работы, устройство подушки, изготовление опалубки, армирование, заливка бетонного раствора, гидроизоляция.

    Земляные работы

    Подготовительные работы сделаны. Переходят к рытью котлована, выравниванию поверхности, заложению (заглубление ленточного фундамента). Работы выполняются как вручную, так и экскаватором. Землю вывозят при больших объемах машиной, при малых – тележкой.

    Если работает экскаватор, дно выравнивают вручную. Если получились неровности в заглублении ленточного основания, то не стоит засыпать их землей. Чтобы не нарушить прочность фундамента.

    Устройство подушки

    • насыпают щебень на высоту 30 см;
    • заливают водой;
    • утрамбовывают прибором;
    • 20 см слой песка;
    • хорошо проливают водой;
    • утрамбовывают.

    Такая полушка подходит для песчаной почвы. В случае, когда близко располагаются грунтовые воды, песок заменяют глиной.

    Теперь подошла очередь гидроизоляции после подушки. Слои должны выступать на стены котлована на 20 см. Для таких процедур подходит толстая клеенка.

    В некоторых случаях гидроизоляцию ленточного фундамента заливают тонким слоем жидкого бетона. Выгоняют штырями воздух и просушивают в течение нескольких дней.

    Монтаж опалубки и армирование

    Первый вариант снимают после полного высыхания. Доски пригодны для повторного применения.

    1. Длина щита варьируется от 1,5 до 2 метров.
    2. Высота щита складывается из следующих мерок: глубина ленты, фундамент, прибавка 10 см к общей величине.
    3. Доски соединяются колышками с внешней стороны. Материал должен быть гладкий, чтобы лучше смог выйти после заливки.
    4. Гвозди забивают с внутренней стороны на внешнюю сторону по той же причине. Иначе острая часть зальется бетоном и затруднительно будет вытащить конструкцию.
    5. Соединительных брусьев должно быть три. Два бруса прибивают не по краю щита, а, отступив 15 см, третий по центру для надежности. При длине 2 метра, шаг между брусьями 50-80 см.
    6. Чтобы щиты не деформировались во время заливки, внутри прибивают брусья-распорки.
    7. Все брусья, идущие вниз, делают с запуском 50 см и заостренными. В дальнейшем их забивают в грунт и выставляют по строительному уровню (горизонтальному и вертикальному) до тех пор, пока щит хорошо сядет.
    8. С внешней стороны крепят распорки через каждый метр. Конструкция должна быть жесткой.

    Стальные прутья выполняют дополнительную функцию прочности и повышение сопротивляемости. Арматуру вяжут проволокой или сваркой. Надежной конструкцией считают связывание проволокой стальные прутья. От нагрузки сварка может лопнуть. Тем самым ослабить фундамент.

    1. Для нижних и верхних рядов берут арматуру диаметром 1,6 см.
    2. Средние стержни нужны как связующее звено, поэтому диаметр может быть от 0,8 до 1 см.
    3. Несколько рядов арматуры связывают прутьями. Минимальное количество поясов может быть два снизу, два сверху. Все зависит от глубины траншеи.
    4. Шаг между прутами выдерживают 40-50 см.
    5. Для предотвращения касание прутов опалубки на концы одевают кольца из пластика.

    Армирование каркаса и укладка его в траншею ведется перед самой заливкой.

    Заливка бетонного раствора

    Траншею следует заливать за один раз, чтобы не образовались линии напряжения. Впоследствии приводит к уменьшению устойчивости. Поэтому лучше подумать об этом заранее и заказать готовый раствор в бетономешалке. Если раствор готовят самостоятельно, то соединяют щебень, цемент, песок, вода, в соотношении 5:1:3:10. Тщательно перемешивают, пока не получат жидкую однородную массу.

    Подготавливают желоба для заливки бетона.

    В зимний период применяется технология утепления. Бетон подогревается, желоба утепляют. Для этого применяют минеральную вату.

    1. Желоба располагают непосредственно в траншею. Если высота слива превышает 1,5 метров, то происходит расслоение, что для фундамента неприемлемо.
    2. Обустраивают хороший подход. При ручном замесе устанавливают бетономешалку вблизи лотков.
    3. Как только слой бетона достигает 20 см, выгоняют воздух из бетона специальными шипами или вибратором.
    4. Заливка ленты продолжается еще на 20 см. Снова выгоняют воздух
    5. Работы продолжают до верха по тому же принципу.
    6. Поверхность разравнивают строительным мастерком.
    7. Оставляют для просушки.

    Заключительный этап

    Последним этапом остается правильная сушка бетона, гидроизоляция. В дождливую погоду прикрывают мешковиной.

    В сухое летнее время основание высохнет быстрее, но его укрывают целлофаном и периодически поливают, чтобы не растрескалась поверхность, а равномерно застывала. Через несколько дней укладывают кирпич на фундамент и сушат до созревания.

    Опалубку снимают на 7 день. Весь процесс сушки занимает 6-7 недель. Специалисты советуют отстояться основанию перед возведением стен в течение полгода.

    Гидроизоляция

    Нижние слои фундамента с внешней стороны обрабатывают гидроизоляционным слоем.

    • засыпают глиной, тщательно утрамбовывают и проливают водой для адгезии;
    • используют песок с водой, затем утрамбовывают каждый слой;
    • применяют рулонный материал (рубероид) в два слоя. Внахлёст не менее 15 см. Нижний рулон укладывают под верхний слой. Стыки разогревают паяльной лампой и сваривают.
    • обмазка мастикой на основе битума. В работе используется шпатель, валик. Первый слой наносится толщиною 3 мм поперечными движениями. После высыхания процедуру повторяют в направлении сверху вниз.

    Поверхность отчищают от лишнего цемента, пыли, перед тем как делать гидроизоляцию.

    Фундамент и цоколь обрабатывается также гидроизоляционным слоем. Для обработки подойдет любой метод, перечисленный выше.

    Среди новейшей технологии используют инъекционные проникающие составы. Средство наносится на влажный бетон. Происходит реакция с водой, и состав превращается в кристаллы. Они в свою очередь проникают в бетон и делают поверхность водонепроницаемой. Если оставить цоколь или фундамент без обработки – это значит подвергнуть его медленному разрушению от воздействия природных катаклизм.