Деревянная опалубка для фундамента

Преимущества деревянной опалубки, правила расчетов и монтажа

Если вас поджимают сроки выполнения строительных работ, или вы испытываете сложности с финансированием, строители рекомендуют использовать при возведении определенных конструкций монолитную технологию бетонирования. Чаще всего к ней обращаются частные застройщики, устраивая ленточное фундаментное основание с применением специальных форм. Считается, что деревянная опалубка, состоящая из щитов, упорных и крепежных элементов, отлично справится с поставленной задачей. Рассмотрим подробней, как правильно собрать опалубку для фундамента из досок.

Преимущества деревянной опалубки

Такая конструкция для бетонирования считается наиболее простой и дешевой. Довольно часто деревянную опалубку для фундамента застройщики изготавливают самостоятельно, имея необходимый пиломатериал, обычные плотницкие инструменты и минимальные познания в ее обустройстве.

Пиломатериал, использованный для опалубочной конструкции, в дальнейшем можно применить в других целях.

Используемые материалы

Чаще всего опалубку строят из досок. Выбирать их рекомендуется с учетом массы заливаемого раствора. Материал должен тщательно отшлифовываться с той стороны, которая непосредственно контактирует с бетоном. Это позволит минимизировать последующие отделочные работы.

Строители рекомендуют для обустройства конструкции пользоваться доской, толщина которой составляет четыре – пять сантиметров. Именно такой пиломатериал для опалубки позволяет создавать требуемы запас жесткости. Подходящим вариантом считается доска из сосны.

Допускается применение щитов из древесины или листовой фанеры. Такие системы должны выдерживать давление, создаваемое бетонным раствором, впитывать минимальное количество влаги, противостоять воздействиям биологического, химического и механического характера.

Для укрепления опалубочных щитов подойдет брус сечением 2 на 3 см, обеспечивающий нужную прочность и предотвращающий деформирование щитов.

В качестве крепежа строители советуют применять гвозди с большими шляпками либо саморезы.

Неплохим вариантом для обустройства системы являются ОСБ-плиты, элементы от старой мебели. Чтобы вы не применили для подготовки форм, устройство деревянной опалубки предполагает установку укосов и распорных элементов.

Конструкция опалубки

Щиты опалубки из дерева изготавливаются из досок, набиваемых на вертикально установленные бруски. Доски подгоняются друг к другу таким образом, чтобы между ними оставался зазор в один – два миллиметра. Поверхность, которая вступит в контакт с раствором, должна быть ровной.

Каждый элемент выставляется вертикально, продолжая собой траншейные стены, фиксируется в этом положении раскосами, упертыми в колышки, забитые в почву на удалении ста – ста двадцати сантиметров от конструкции.

Колышки готовятся из обрезков доски или брусков, с одного конца заостряются. Нижние края щитов можно закрепить грунтом, обсыпанным снаружи, либо установить вертикальные бруски. Забив их в почву.

Если предстоит заливка ленточной фундаментной основы, то щитовая опалубка, подготовленная своими руками из досок, выставляется с двух сторон траншеи, верхние края соединяются стяжками, не позволяющими щитам разъехаться.

Расчет толщины досок

Деревянная опалубка относится к разборным (съемным) конструкциям, и на вопрос, можно ли оставить ее в земле, ответ напрашивается однозначный – нет, так как древесина подвержена гниению. Тем более, доски всегда можно использовать по другому предназначению.

При выборе пиломатериала для обустройства опалубки рекомендуется обращать внимание на ряд особенностей:

  • древесина должна отличаться устойчивостью к образованию трещин. Мягкий материал в виде березы или иных лиственных пород не подходит;
  • не следует устанавливать опалубку из дубового материала. Такая порода дерева отличается повышенной кислотностью, что затруднит схватывание бетонного раствора;
  • ценные сорта древесины тоже не используются, потому что опалубочная конструкция в большинстве случаев подвергается разборке и находит себе применение в хозяйственных целях. По тем же причинам не останавливайте свой выбор на пиломатериалах первого сорта.

С уверенностью можно заявить, что на обустройство опалубки вполне подойдет сосновый материал третьего – четвертого сорта, влажность которого составляет около двадцати пяти процентов.

С таки показателем можно ожидать следующих результатов:

  • сухая доска начнет активно напитываться влагой из залитого раствора, что повлечет за собой понижение показателя прочности фундаментного основания;
  • материал с достаточным уровнем влажности в меньшей степени впитывает цементное молочко, качественные характеристики не теряет, может в дальнейшем применяться повторно.

Определяясь с толщиной досок для устройства опалубки, застройщики зачастую останавливают свой выбор на более толстом варианте, успокаивая себя, что конструкция получится надежной. Но если есть желание не платить лишние деньги и обойтись без перерасхода материала, необходимо знать, от каких факторов зависит толщина щитов.

Высота конструкции и интервал между опорными элементами

Уже было сказано, что основная нагрузка на опалубку приходится от залитого раствора. Количество его прямо пропорционально значению высоты основания, значит, от высоты фундамента зависит надежность опалубочной системы. Гнаться за толщиной не следует – просто уменьшаем шаг вертикальных опор, которыми поддерживаются щиты.

Чтобы все было предельно ясно, приведем несколько простых примеров:

  • высота щитов варьируется от пятидесяти до семидесяти сантиметров, шаг для стоек определен в тридцать. Достаточно использовать доску в 1.9 см толщиной. Если высота остается аналогичной, а шаг опорных элементов увеличивается до семидесяти сантиметров, то следует использовать сорокамиллиметровые доски;
  • в случае, когда подошва фундаментной основы залита на глубине от одного до полутора метров, а стойки установлены с интервалом в пятьдесят – шестьдесят сантиметров, то оптимальное решение для выбора толщины щитов – сорок сантиметров. Изменив шаг опор до метра, при той же глубине лучше всего воспользоваться досками, толщина которых не менее шести сантиметров;
  • высота основания – 1.5 – 1.9 м. Если расположить опоры на расстоянии 0.6 – 0.7 м друг от друга, то для опалубки достаточно толщины досок, равной 50 мм.

Нагрузочные воздействия от раствора

На выбор толщины досок оказывает влияние динамика, создаваемая бетонной массой – плотной и тяжелой, давящей на щиты с усилием, достигающим 2.5 т на квадратный метр.

Но на этом дело не заканчивается, и к уже известному значению необходимо прибавлять следующие данные:

  • растворная масса, стекающая по миксерному лотку, давит с усилием в 400 кг на квадрат;
  • когда раствор подается бетононасосом, это значение увеличивается в два раза;
  • если подача смеси осуществляется из бетоносмесителя, и объем ее не превышает 0.8 кубометра, нагрузка достигает 400 кг. От увеличения объема раствора меняется и давление.

Особенности монтажа

Рассмотрим, как сделать опалубку для фундамента из досок своими руками.

Алгоритм действий выглядит следующим образом:

  • с помощью гвоздей сколачиваются щиты, высота которых должна превышать фундамент сантиметров на пять – десять. Длину придется предварительно рассчитать, чтобы обойтись минимальным количеством обрезков;
  • по периметру траншеи забиваются опорные колья. Если грунт рыхлый, рекомендуется установить стойки в дно траншеи;

  • выставляются щиты, фиксируются к колышкам;
  • по уровню щиты выравниваются вертикально и подпираются укосами;
  • внутренние поверхности установленной конструкции выстилаются полиэтиленовой пленкой;
  • в установленную форму монтируется арматурный каркас, выставленный на пятисантиметровые подставки;
  • в необходимых местах предусмотрительно укладываются обрезки труб для прокладки водопроводной и канализационной систем;
  • противоположные щиты стягиваются при помощи вязальной проволоки, фиксируются распорками;
  • допускаются отклонения щитов в вертикальном направлении до пяти миллиметров на каждый метр высоты;
  • верхние грани щитов должны быть расположены по горизонтали ровно, не повторяя уклонов на участке.

Заключение

Теперь понятно, как правильно делать опалубку для фундамента из досок. Монтажные работы проводятся быстро, все необходимые материалы отличаются доступностью.

Как сделать съемную опалубку под фундамент дома

Чтобы придать железобетонному основанию строящегося здания проектную форму и размеры, применяется специальное ограждение — опалубка для фундамента. Ее задача – удерживать бетонную смесь до отвердевания, не позволяя растекаться. В данной статье излагается подробное руководство, как правильно сделать надежную опалубочную конструкцию своими руками.

Используемые материалы

При устройстве ж/б фундаментов под частный дом, баню и другие капитальные постройки применяется 2 разновидности опалубок – съемная и несъемная. Ограждение первого типа – многоразовое, использующееся повторно на следующих объектах строительства. Одноразовые опалубочные конструкции не снимаются с отвердевшего монолита и остаются служить в качестве внешней оболочки.

Съемную опалубку можно сделать из следующих стройматериалов:

  • дерево – обрезная доска и брус;
  • фанера, листы ОСБ;
  • плиты цементно-стружечные (ЦСП), больше известные как плоский шифер;
  • подручные материалы, имеющиеся в хозяйстве, — листы железа, глухие деревянные двери, ДСП от старой мебели.

Щитовая деревянная конструкция съемного типа

Примечание. Какой бы стройматериал ни использовался в качестве ограждения, стены опалубки придется усиливать укосами и распорками. Указанные элементы изготавливаются из бруса, металлических труб или другого проката.

Сборка несъемных конструкций производится из таких материалов:

  • плитный пенопласт высокой плотности;
  • экструдированный пенополистирол;
  • те же плиты ЦСП;
  • для столбчатых фундаментов – стальные и асбестовые трубы диаметром свыше 20 см.

Фундаментные столбы с несъемной опалубкой из асбестоцементных труб

Справка. Иногда в качестве опалубки выступает кладка из кирпича либо газобетонных блоков.

В подавляющем большинстве случаев загородные коттеджи и придомовые постройки возводятся на железобетонном основании в виде ленты или столбов, связанных балками. Свайно-винтовые фундаменты устраиваются без бетонирования и в ограждающих конструкциях не нуждаются.

Мы предлагаем рассмотреть установку разборной деревянной опалубки ленточного фундамента, изображенной выше на фото. Технология сборки довольно проста и применима в случае использования других материалов – фанеры, ЦСП и так далее.

Пример использования фанеры OSB

Подготовка к ведению работ

Для начала необходимо заготовить такие пиломатериалы:

  • доски шириной 10—15 см и толщиной 25—30 мм для сборки ограждающих щитов;
  • брус сечением 10 х 5 см пойдет на распорки;
  • бруски либо доски толщиной 4—5 см понадобятся для укосов и кольев;
  • проволока вязальная;
  • гвозди, саморезы (подойдут недорогие черные);
  • пленка полиэтиленовая плотная.

Неразборное ограждение из пенопласта

Количество стройматериалов считается по периметру будущего здания, ширине фундаментной ленты и высоте основания до верха цоколя. При расчете необходимо учесть следующие требования:

  • высота щитовой опалубки принимается на 5 см больше проектного уровня цоколя;
  • распорки и укосы устанавливаются с интервалом 0,7—1 м по всей длине ленты, причем с обеих сторон;
  • число кольев равно количеству боковых подпорок;
  • щиты по углам скрепляются между собой горизонтальными перемычками;
  • при высоте основания более 1 м укосы должны подпирать опалубочные щиты в 2—3 уровнях, как сделано на фото;
  • пленкой устилается вся внутренняя часть ограждений – от верхнего края щитов до дна траншеи.

Совет. Если вы хотите купить лес на изготовление конструкций, стоит рассмотреть вариант аренды готовой опалубки скользящего (переставного) типа, используемой для заливки фундаментов, колонн и перекрытий монолитных зданий. Может статься, что стоимость проката готовых ограждений выйдет меньше цены комплекта материалов. Из чего изготавливаются различные виды опалубочных щитов, смотрите на видео:


Перед тем как сделать деревянную опалубку фундаментной ленты, закончите ряд подготовительных работ:

  1. Выройте траншею проектной глубины и ширины. Первая обычно принимается по границе промерзания (на стабильных грунтах), вторая делается на 10 см шире толщины будущей стенки.
  2. Утрамбуйте дно траншеи и подровняйте стенки по вертикали.
  3. Устройте подбетонку либо гравийно-песчаную подушку высотой 100—150 мм.

Траншея в плотном грунте роется по ширине фундаментной ленты, а опалубка выставляется выше уровня земли. В процессе копки обратите внимание на уклон участка и сразу выведите дно котлована в горизонталь. В рыхлых и песчаных грунтах траншея расширяется до нужного размера, чтобы стенки не осыпались и не мешали монтажу ограждений на полную глубину.

Технология сборки съемной опалубки

Монтаж разборной конструкции предполагает повторное использование ее элементов для различных целей, например, заливки отмостки, капитальной лестницы либо крыльца на входе. Если доски удастся изолировать от воздействия бетонной смеси, материал можно применить в любых целях.

Как выглядит порядок работ при установке съемной опалубки своими руками:

  1. Сколотите гвоздями щиты необходимой ширины, равной высоте фундамента плюс 5—10 см. Длину ограждений постарайтесь подобрать таким образом, чтобы осталось меньше обрезков.
  2. Вокруг траншеи забейте колья из заостренных брусков с шагом 0,7—1 м, на расстоянии 100 см от будущего фундамента. Если основание заливается в рыхлом грунте, столбики забивайте в дно котлована.
  3. Выставьте щиты по краям траншеи и прикрепите к кольям перемычками.
  4. Пользуясь строительным уровнем и отвесом, выровняйте ограждение по вертикали и зафиксируйте второй планкой — укосом, как показано на схеме.
  5. Застелите полость опалубки полиэтиленовой пленкой, зафиксировав края степлером.
  6. Аккуратно опустите в котлован заранее подготовленные элементы армопояса. Чтобы весь каркас после заливки оказался в толще бетона, используйте пластиковые подставки высотой 50 мм.

Сверху пленка пристреливается скобками

Примечание. Если фундаментная лента прокладывается по дуге, то опалубочные щиты полукруглой формы нужно собирать из сегментов или гнуть из фанеры.

Какие допуски следует выдерживать при сборке опалубки:

  • щитовая конструкция может отклоняться от вертикали не более, чем 5 мм на 1 м высоты;
  • верхняя грань последней доски щита должна стоять строго горизонтально, а не повторять естественный уклон земельного участка;
  • максимально допустимое смещение опалубочного ограждения – 15 мм;
  • перепад между досками – не более 3 мм.

В процессе ведения опалубочных работ будущий фундамент можно заранее утеплить пенопластом либо пенополистиролом. Траншею необходимо расширить на толщину теплоизоляции, а плиты прикрепить к земляным стенкам и щитам гвоздями, как изображено на схеме. В утеплитель заранее вставьте дюбели – грибки – они свяжут изоляцию с бетоном. В остальном технология остается неизменной.

В сыпучем грунте траншея делается шире, по бокам ставятся дополнительные подпорки

Использование полиэтиленовой пленки дает ряд важных преимуществ, а потому выполняется обязательно:

  • водонепроницаемая прокладка служит гидроизоляцией и не позволяет влаге проникать в толщу бетонного основания;
  • цементное молочко не уходит в землю;
  • пленка предохраняет дерево от воздействия бетона и не дает последнему просачиваться сквозь щели.

Технология монтажа опалубки несъемного типа мало отличается от приведенной выше инструкции. Поскольку материал остается оболочкой фундамента, укосы допускается не крепить, но придется надежно связать листы между собой. Подробнее об установке ограждения смотрите на видео:

В заключение – нюансы бетонирования

За счет приличной массы бетонная смесь оказывает большое давление на стенки опалубочных конструкций (куб железобетона весит не менее 3500 кг). Чтобы заливка прошла успешно, выполните несколько рекомендаций:

  1. Главное – соберите прочную и надежную опалубку, не жалейте материалов на опоры и растяжки.
  2. Нельзя использовать в качестве подпорки щита рыхлую землю из ямы – бетон легко сдвинет насыпь и выдавит ограждение.
  3. Заблаговременно подготовьте ремонтный комплект из нескольких досок, брусьев и гвоздей. Если конструкция не выдержит и случится прорыв бетонной массы, вы сможете быстро залатать дыру и подпереть стенку.
  4. Количество смеси заказывайте с запасом 0,5—2 куба (в зависимости от размеров монолита), чтобы гарантированно залить весь фундамент. Заранее найдите применение излишку бетона, например, сделайте основание забора или ступени крыльца.
  5. Заливку производите слоями толщиной 50 см, смесь уплотняйте вибраторами либо вручную – металлическими стержнями.

Спустя 2—3 недели после укладки бетона опалубку можно снимать, перекусывая снаружи проволочные стяжки. Дальнейшие работы начинайте через 28 дней, когда монолит окончательно застынет. Чтобы избежать ошибок при сборке опалубочных элементов, просмотрите последнее видео:

Опалубка для фундамента: виды, способы, материалы

Продолжу курс статей, касающихся заливки фундамента своими руками, и посвящу несколько статей установке опалубки для фундамента. Правильный выбор опалубки, соблюдение технологии ее монтажа крайне важны для получения качественного результата, ведь во многом именно от прочности и качества фундамента зависит срок службы всего строения на дачном участке. Сегодня поговорит о видах и способах монтажа опалубки для фундамента.

Материалы для опалубки

Опалубка – это заранее подготовленный каркас для заливки фундамента. Основная задача опалубки – удерживать фундамента в нужном месте заявленной формы до его застывания. Установка опалубки является обязательным этапом монтажа фундамента дома или любой другой постройки, требующей наличие фундамента. Перед тем, как приступить к изучению технологии установки опалубки, рассмотрим виды материалов, используемых для возведения каркаса. Наиболее распространены следующие материалы для опалубки:

  • Опалубка из металла. Металлическая опалубка монтируется из листов стали толщиной до 2 мм. Преимущество металлической опалубки в простоте работы с ней, а также в гибкости и пластичности. Стальной лист легко гнется, что позволяет получить опалубку (а, следовательно, и фундамент) нужной формы. Особенно важна эта особенность при желании закруглить углы фундамента. Недостаток металлической опалубки в цене, при общей экономии бюджета строительства опалубка из металла вам не подойдет.

Вам могут пригодиться

  • Опалубка из железобетона. Железобетонная опалубка удобная, практичная и пользующаяся популярностью. Но, помимо высокой цены, обладает одним существенным недостатком: большой вес плит обязывает хозяина постройки нанимать бригаду работник со специальной подъемной техникой. Однако, использование железобетона в качестве опалубки экономит количество бетона, который потребуется на этапе заливки фундамента. Получается, что на одном этапе финансовые потери больше, на другом – меньше.
  • Опалубка из пенополистирола. Пенополистирольные блоки для опалубки производятся промышленным способом, и в этом заключается их главное отличие и преимущество. Собрать опалубку из пенополистирола – просто и быстро, блоки крепятся друг с другом посредством специального паза-замка. Единственный минус блочной опалубки в высокой стоимости материалов.
  • Опалубка из древесины. Деревянная опалубка возможна из различных видов древесины: в ход идут и листы деревянной фанеры, и ОСБ плиты, и даже обычные доски. Преимущество опалубки из древесины – дешевизна, если сравнивать этот вид материалов с выше перечисленными. Кроме того, монтаж деревянной опалубки не сложен и интуитивно понятен, справится любой мужчина, имеющий опыт столярных работ. Однако, деревянная опалубка имеет и недостаток: ее необходимо качественно укреплять, особенно в местах увеличения толщины заливаемого бетона.

Виды опалубки

Помимо используемого материала, опалубка для фундамента отличается по типу конструкции. Различают три основных вида опалубки, имеющих функциональные и конструкционные отличия.

  • Несъемная опалубка для фундамента. Как следует из названия, несъемную опалубку устанавливают на этапе монтажа фундамента и оставляют на месте на весь период эксплуатации здания. Чаще всего, в качестве несъемной опалубки используются железобетонные блоки, но нередко остаются на месте и пенополистирольные конструкции. У несъемной опалубки имеется два существенных преимущества: вы не тратите время на ее демонтаж, а кроме того, опалубка выполняет не только фиксирующую роль, но и дополнительную техническую, звуко- или теплоизоляционную.
  • Съемная опалубка для фундамента. После полного просыхания фундамента съемная опалубка демонтируется. Преимущество съемной опалубки в возможности использования элементов на другом объекте строительства. Съемная опалубка выполняется из деревянных брусьев, пенополистирольных блоков, металлических листов. Крепление элементов происходит при помощи специальных пазовых замков, шпилек или гвоздей. Несмотря на необходимость демонтажа, работы со съемной опалубкой считаются более легкими и доступными.
  • Скользящая опалубка для фундамента. Скользящая опалубка – это фундамент, плавно переходящий в стены будущего здания. Строительство стен начинается с заливки фундамента, и слой за слоем поднимается до потолка строения. Основной недостаток скользящей опалубки в сложности ее монтажа своими руками, для осуществления этого вида опалубки придется обратиться за помощью к бригаде профессионалов.

Монтаж опалубки

Вне зависимости от выбранного материала, монтаж опалубки начинается с теоретических и чертежных работ. Чертеж необходим для правильного расчета опалубки для фундамента. Для расчета вам потребуется длина периметра здания, умножьте его на два, поскольку опалубка устанавливается по обе стороны от фундамента. Прибавьте сюда показатели длины перегородок, ширину фундамента, и заложите 5-10% на возможные ошибки и поправки в расчетах. Дальнейшая пошаговая инструкция зависит от выбранного материала для опалубки.

Опалубка из фанеры

  • Опалубка из фанеры своими руками начинается с правильного выбора материала. Чем толще будущий фундамент, тем большую нагрузку должна выдержать опалубка, поэтому фанерные листы менее 3 см толщиной лучше не выбирать.
  • Распилите листы до необходимых размеров, после чего последует создание фанерных щитов: листы соедините вместе для получения нужной высоты опалубки. Для фиксации используйте деревянный брус. В качестве фурнитуры проще и быстрее воспользоваться гвоздями.
  • Установите щиты из фанеры в подготовленный ров в земле, проследите за тем, чтобы между щитами не образовывались щели (если они появились, устраните их до начала заливки опалубки). Проверьте, чтобы гладкая сторона щитов была обращена внутрь, а соединительные брусья оказались снаружи.
  • Установите арматуру внутри каркаса, между собой арматурные прутья свяжите.
  • При помощи деревянных брусьев установите колышки с обеих сторон опалубки, вкопайте их в землю. Они необходимы для удержания давления бетона во время заливки.
  • Опалубка готова, можно заливать раствор. Опалубка из древесины своими руками популярна для заливки ленточного фундамента, как наиболее распространенного среди возможных видов.

Опалубка из пенополистирола

  • Опалубка из пенополистирола своими руками проще и быстрее, блоки материала уже готовы к работе во время покупки.
  • Подготовьте траншею для фундамента, на дно насыпьте песчаную подушку и положите выбранный гидроизоляционный материал. Пенополистирольные блоки установите в траншею и зафиксируйте при помощи специальных замков.
  • В процессе монтажа блоков не забудьте установить заготовки для коммуникативных отверстий, а также на этом этапе укладывается арматура для армирования фундамента.
  • После завершения установки опалубки проверьте ровность каркаса при помощи строительного уровня.

Опалубка из железобетона

  • Опалубка из железобетона своими руками – понятие условное, без специальной техники установить железобетонные блоки не получится.
  • Выройте траншею, закладывая в размеры толщину железобетонных блоков. На дно насыпьте слой песка и слой мелкой гальки.
  • Блоки установите на место, предварительно проделав во внутренней стороне отверстия для установки арматуры. Поставьте арматуру на место, перевяжите между собой для получения надежной фиксации.
  • Блоки устанавливаются в несколько рядов, соединяя их между собой при помощи монтажной прослойки. Следите за тем, чтобы блоки перекрывали друг друга, шли внахлест.
  • Финальный ряд блоков покройте армирующей стяжкой, после высыхания которой опалубка готова к заливке фундамента.

Советы профессионалов

Напоследок предложу вашему вниманию несколько секретов установки крепкой и надежной опалубки:

  • После фиксации опалубки важно проверить горизонтальность и вертикальность конструкции. Для этого воспользуйтесь отвесами или строительным уровнем.
  • Не допускайте щели в опалубке. Щели, свыше 5 мм, считаются большими и требуют заделки до начала заливки бетона.
  • Наиболее крепкий угол получается при сгибе арматуры в нужном месте. Если же согнуть прут не удается, воспользуется специальным соединителем, или доведите арматуру до конца, перевязав место соединения стяжками.
  • Демонтаж опалубки разрешен только после полного просыхания бетонного раствора. Это правило касается любого из материалов опалубки.
  • Перед началом работы изучите максимальное количество материалов по выбранному способу монтажа опалубки, послушайте советы специалистов, а если не чувствуете в себе сил или не понимаете весь процесс до конца, обратитесь в фирму для вызова бригады профессионалов, которые выполнят работы быстро, качественно и с гарантией.

Правильно выполненная опалубка – гарант надежного фундамента, подойдите к этому этапу строительства со всей ответственностью, чтобы строение беспроблемно служило вам не один год.

Деревянная опалубка для фундамента

Для заливки монолитного фундамента необходима опалубка. Деревянная опалубка — самый простой в изготовлении и распространённый в частном строительстве вариант. В этой статье будут рассмотрена принципиальная конструкция деревянных опалубок, расчёты по расходу материалов на её изготовление и расчёты по прочности с целью выбора нужной толщины досок для опалубки.

Конструкция опалубки из досок

Деревянная опалубка состоит из щитов, сколоченных из досок, примерный вид такого щита приведён на рисунке:

Щит деревянной опалубки состоит из досок, прибитый к вертикальным брускам. Доски надо подгонять друг к другу так, чтобы щели между ними были не более 2 мм, а поверхность щита была ровной.

Такие щиты устанавливаются вертикально, как продолжение стенок траншеи и удерживаются в таком положении с помощью раскосов, которые упираются в деревянный колышек, вбитый в землю на расстоянии 100-120 см от щита.


Деревянный щит опалубки с раскосами.

Колышек можно сделать из доски или бруска, заострив его с одной стороны.

Нижний край опалубки можно закрепить не с помощью раскоса, а с помощью грунта: либо обсыпав его грунтом снаружи, либо сделать вертикальный брусок подлиннее и вбивать его в землю.


Деревянная опалубка без раскоса в нижней части.

В случае с ленточным фундаментом деревянные щиты из досок устанавливаются с обеих сторон траншеи, сверху закрепляются между собой стяжкой из доски или бруска, которая не даёт опалубке раскрываться в разные стороны.


Опалубка для ленточного фундамента со стяжкой.

Нагрузки на опалубку

Деревянная опалубка задаёт форму будущего фундамента, поэтому она должна выдерживать давление жидкой бетонной смеси и динамические нагрузки, которые возникают в процессе заливки бетона. Бетонная смесь очень плотная и тяжелая, само её нахождение внутри опалубки создаёт давление на её стенки порядка 2 500 кгс/м2. Кроме того, в зависимости от способа заливки к этой цифре надо добавить динамическую нагрузку:

Способ заливки бетонной смеси Динамическая нагрузка
Из бетонного миксера спуск по лотку 400 кгс/м2
Из бетономешалки в опалубку до 0,8 м3 за раз 400 кгс/м2
Из бетономешалки в опалубку более 0,8 м3 за раз 600 кгс/м2
Из бетононасоса 800 кгс/м2

Повышенная нагрузка при подаче через бетононасос связана с тем, что бетон подается по длинному бетонопроводу, перепад высоты в котором составляет несколько метром, таким образом даже в самом лучшем случае каждая порция смеси плюхается в опалубку с высоты нескольких метров.

Таким образом, расчёты деревянной опалубки производятся исходя из возможной нагрузки на них от 2900 кгс/м2 до 3300 кгс/м2.

Толщина досок для опалубки и шаг стоек

Понятно, что чем толще доски, тем надёжнее опалубка, и проще всего сделать её с большим запасом. Но это будет означать перерасход материалов и излишние траты, поэтому стоит задаться вопросом: какой толщины досок будет достаточно в конкретном случае?

Чем больше бетона будет заливаться за один раз в опалубку (то есть чем выше выше будет лента фундамента), тем больше будет нагрузка при заливке особенно в нижней части опалубки. Высоте ленточного фундамента соответствует высота опалубки. Прочность опалубки зависит от толщины досок, из которых она сделана (чем толще, тем прочнее), и от шага вертикальных брусков (чем чаще, тем прочнее).

В таблице ниже приведены минимальные необходимые толщины досок (в мм) для деревянной щитовой опалубки в зависимости от её высоты и расстояния между вертикальными стойками.

Расстояние между вертикальными стойками опалубки, м
Высота опалубки, м
0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
0,2 19 19 19 25 25 25 40 40
0,3 19 19 19 25 25 40 40 40
0,4 19 19 22 25 40 40 40 40
0,5 19 19 22 25 40 40 40 50
0,6 19 19 25 40 40 40 40 50
0,7 19 22 25 40 40 40 40 50
0,8 19 22 40 40 40 50 40 60
0,9 19 22 40 40 40 50 40 60
1 19 25 40 40 40 50 40 60
1,1 19 25 40 40 40 50 50 60
1,2 19 25 40 40 50 50 50 60
1,3 19 25 40 40 50 50 50 60
1,4 19 40 40 40 50 50 50 60
1,5 22 40 40 40 50 60 50 60
1,6 22 40 40 50 50 60 60 60
1,7 22 40 40 50 50 60 60 60
1,8 22 40 40 50 50 60 60 60
1,9 22 40 40 50 50 60 60 75
2 25 40 40 50 50 60 75 75

Толщина доски, приведённая в этой таблице, рассчитывалась для заливки бетона из миксера или небольшой бетономешалки (при динамической нагрузке до 400 кгс/см2) и при условии, что допустимый прогиб доски составляет 1/400 пролёта (что составляет 1-2 мм).

Из таблицы видно, что опалубки одной и той же высоты для заливки одного и того же объема бетона можно сделать из разных досок, меняя при этом шаг стоек. Какой из вариантов более целесообразен нужно решать на основе стоимости материалов: что будет дешевле — купить более толстые доски или поставить больше вертикальных стоек.

Ещё один момент, который стоит учесть при выборе толщины досок — это возможность повторного использования: нет смысла специально ради опалубки покупать доски, которые после распалубки некуда будет применить.

Деревянная опалубка: особенности конструкции и ее устройство

При сжатых сроках строительства или небольшом бюджете разумно использовать монолитную технологию возведения отдельных частей конструкции. Особенно часто к ней прибегают во время частного сооружения жилой постройки, а именно при закладке ленточного фундамента. Технология предполагает использование специальной опалубочной системы. Она представляет собой прочную и устойчивую к нагрузкам форму, собранную из щитов, упоров, крепежных деталей и прочих элементом. Эта конструкция служит для придания определенной формы жидкому бетону после застывания.

В Москве по выгодной стоимости приобрести опалубку можно в нашей компании.

Мы предлагаем следующие виды опалубки для фундамента различных типов:

  • Съемная формирующая система. Устанавливается временно. После застывания бетона демонтируется (съем конструкции проводится после того, как бетон набрал 50-75% своей прочности). Изготавливается из алюминия, дерева, стали, пластмассы, фанера.
  • Несъемная опалубочная конструкция. Система не предполагает выполнение демонтажа. Изготавливается из пенопласта, дерева, железобетонных блоков и пр. К помощи несъемной опалубки в большинстве случаев прибегают при частном домостроении. Не демонтируемые системы выполняются не только функции формирования бетона, но и тепло-, звуко- и гидроизоляции фундамента.

Оба вида опалубки для ленточного фундамента монтируются непосредственно в траншеи. Но при частном домострое невыгодно использовать металлические или пластиковые разъемные конструкции — слишком дорого стоят при разовом использовании. Поэтому для строительства дома или коттеджа мы рекомендуем использовать несъемную или съемную деревянную опалубку.

Почему?

  • доступный в цене материал для производства формирующей системы;
  • быстрый и простой монтаж;
  • экономия на привлечении помощников и спецтехники;
  • легкий демонтаж (при применении разборной конструкции);
  • сокращение расходов на утеплении и защите фундамента;
  • возможность вторичного использования материала производства опалубки;
  • несложная обрабатываемость древесины.

Правильно спроектированная деревянная опалубка — прочная и надежная конструкция, способная длительное время выдерживать вертикальные и горизонтальные нагрузки и внешние негативные факторы. Если вы не уверены, что сможете своими силами установить опалубочную систему, обратитесь в нашу компанию. Специалисты выполнят расчет материалов по проектным чертежам, помогут по низкой цене закупить его и возведут, а потом демонтируют (если используется съемная система) формирующую фундамент конструкцию.

Съемная опалубка из деревянных досок

В монолитном строительстве применяется и разъемная, и несъемная деревянная опалубка под заливку ленточного фундамента. Но все-таки большей популярностью пользуется съемная конструкция. Причиной тому служит внешний вид фундамента на фоне уже возведенной и облицованной постройки. Он подходит для деревянных дачных домиков, бань, саун и т.д. Помимо этого несъемная формирующая конструкция из дерева потребует выбора доски из определенной породы дерева (лиственница, хвоя, сосна) и серьезного ухода из года в год. Выбор материала зависит от региона постройки дома. Чем суровей и влажнее климат, тем выносливее нужна доска, иначе срок эксплуатации такого фундамента не превысит 25-30 лет.

Поэтому разъемная деревянная опалубка в 7 из 10 случаев более практичное решение. Мы рекомендуем использовать:

  • доску обрезную (бюджетный и устойчивый к нагрузкам вариант — сосна) 30-40 мм в толщину с шириной не менее 100 мм (максимальное значение 150 мм);
  • влажность материала не более 21-22%;
  • поперечные бруски для упора досок (при монтаже опалубки их размещают с шагом 50 см-1 м друг от друга). Система фиксируется и упрочняется верхним соединительным и нижним бруском, упором и раскосом, колышками;
  • гвозди для скрепления элементов конструкции (можно использовать саморезы). Основное правило постановки крепежей — они должны оказываться снаружи, внутренняя поверхность конструкции должна быть ровной и гладкой.

В качестве щитов опалубки можно применять и фанеру. Наши специалисты рекомендуют использовать ламинированный материал толщиной не менее 11 мм. Но ее стоимость повысит стоимость закладки фундамента. Да и закупку дерева не исключает. Фанерные листы монтируются на деревянный каркас — бруски габаритами 40 мм×60 мм. Проводя самостоятельный монтаж деревянной опалубки, не забывайте, что между досками при формировании щитов щелей быть не должно. Допускается просвет величиной не более 2 мм. Превысив это значение, опалубка становится не герметичной. Она будет пропускать бетон, при застывании которого на поверхности ЖБ конструкции останутся рубцы и дефекты. Последние сильно снижают эксплуатационные качества фундамента, что скажется на безопасности и долговечности постройки.

Характеристики деревянной опалубки для фундамента

Как разъемная, так и несъемная деревянная опалубка для фундамента должны обладать следующими качествами:

  • прочностью — на элементы системы будут воздействовать различные нагрузки, включая давление жидкого бетона, атмосферные, механические факторы;
  • стойкостью и устойчивостью;
  • строгим соответствием проектным расчетам и техническим нормам;
  • герметичностью — необходимо позаботиться о ликвидации даже самых незначительных просветов между элементами щитов. При этом учесть, что зазоры и щели не должны появиться в процессе вязки-закладки арматуры и заливки бетона;
  • простотой демонтажа — мы рекомендуем элементы опалубки фундамента скреплять таким способом, чтобы можно было без усилий и быстро снять крепежный узел. В противном случае есть риск повреждения ЖБ конструкции. Это скажется на эксплуатационных характеристиках фундамента.

Устройство дощатой недорогой в цене опалубки

  • земельные работы — рытье траншее для обустройства опалубки и заливки бетона. При опускании опалубки необходимо учитывать зазор;
  • формирование подушки (щебенка, песок) и гидроизоляция траншеи (в случае, если элементы опалубки не будут опускаться в траншею — надземная конструкция);
  • укладка арматуры;
  • сборка элементов опалубочной системы в соответствии с проектом;
  • проверка качества устройства опалубочной системы;
  • заливка бетона.

Несмотря на кажущуюся простоту расчетов и установки системы, выполнить все этапы на качественном уровне — непросто. Нужно строго следовать нормам ГОСТ и правилам СНиП, соблюдать технологический процесс и учитывать массу важных нюансов. Если вы не уверены, что сможете заложить качественный и надежный ленточный фундамент под будущую безопасную и теплую конструкцию, позвоните в нашу компанию. Мы поможем.